普洱茶純干倉的典故

純干倉 這個名詞，并不是單一而生，它必然有相對應(yīng)的名詞，那就是濕倉和干倉 ，當(dāng)然，純干倉 在現(xiàn)今已經(jīng)成為市場的顯學(xué)，幾乎市場上所有的茶品，都以純干倉 為標榜，其實純干倉 的出現(xiàn)是有一定的歷史背景，現(xiàn)在動不動很多人都說是純干倉 的始祖或是擁護者，或者是早就知道純干倉 的概念，夸夸其詞卻不知所以然，說不出純干倉 概念產(chǎn)生的背景和時空環(huán)境，其實是有些吊詭的，它反映了市場的進化，也表現(xiàn)了市場的現(xiàn)實。

所謂的“倉”到底是什么意義？3年的7542也叫純干倉 ，還是5年的銀大益？是北京的純干倉 ？還是廣州的純干倉 ？或者是現(xiàn)在有些人用新設(shè)備或者是新觀念的倉庫？我認為純干倉 應(yīng)該從另一個角度去理解它，我個人認為，純干倉 就是保存狀況，從古董的觀點來講就是品相，年頭越高的東西，品相越好就越難得，品相不好，在老東西的世界里是具有容忍性的，當(dāng)然保存狀況好的東西更具有收藏價值，品相不好，價值自然打折扣，所以年頭越老的東西，保存狀況越顯重要，年頭越老的普洱 茶，品相越好價格自然不菲，這就可以解釋為什么純干倉 的紅印比干倉 的紅印和濕倉的紅印貴上許多的原因。

在早期的普洱 茶市場，是沒有純干倉 概念的，大概在1996年之后才有純干倉 的產(chǎn)品問世，最主要由于當(dāng)時的市場主要以干倉 和濕倉的產(chǎn)品為主，市場認為老茶的轉(zhuǎn)化應(yīng)以此為標準，但這樣的觀念也是受到香港的影響，早期香港的老茶并不是在茶行出貨，主要來自于酒樓、茶經(jīng)紀和許多聯(lián)名倉庫，多半是地下室，儲位好的叫干倉 ，儲位差的叫濕倉，所以一種茶可能有兩三種倉儲狀況，我很久以前出過以百計的7542（小綠印）就有這種狀況，所以雖然是同一批茶，不同品相，不同價格，除非真的很差（如白蟻啃食），或是濕倉及不完整，否則貨主并不同意分割出貨，不過當(dāng)時臺灣的市場是一個口感多元的市場，基本上北青南熟的態(tài)式，所以不同的產(chǎn)品都可以各取所需，直到純干倉 的印級茶出現(xiàn)，才打破市場的均衡，純干倉 的茶品基本上以樓上倉庫為主，也有許多藏家收藏的因素，所以在倉儲環(huán)境上溫度、濕度的條件較為理想，產(chǎn)生了有別于地下倉的口感，但在當(dāng)時，這種口感對市場而言是全新而陌生的，我記得我剛銷售純干倉 印級茶的時候，很多人不能接受幾十年的普洱 茶居然會有苦澀感，口感比干倉 30年的七子餅更具有苦澀感，所以很多人擔(dān)心是假貨而不敢買，為了銷售及生活，純干倉 這個名詞便應(yīng)運而生，最主要可以區(qū)別舊的口感，打開新的市場面向，對新投入市場的我們來說是不得不為的創(chuàng)舉也是叛逆，我到現(xiàn)在還記得在當(dāng)時我進了許多純干倉 的黃印，由于實在太干又沒有經(jīng)過醒茶的階段，口感完全沒有老味，把客人嚇壞了，在我不斷說明之后，客人勉為其難的捧場了兩件，但在晚上12點前，卻又打電話來要求換貨，要有老味的黃印，也就是一般倉儲的黃印，所以當(dāng)時的純干倉 是有一種說不出的無奈，但純干倉 的陳年普洱 茶在口感的表現(xiàn)上，不論是強度、活性、茶氣都令人驚艷，雖然短期不看好但終究會成為未來市場的主流，所以純干